ЧЕРНОГОРИЯ

Наш Балканский тур 2016 Долгожданный отпуск, куда ехать? Шенгенская виза  закончилась, новую не сделали, выбор сужается. Решение простое, где мы еще не были, где не нужна  Шенгенская виза - Черногория.

Самолет  дорого едем автобусом, такой маршрут для нас приготовила туристическая фирма.

Львов – Стрый - Мукачево – Орадеа – Белград – Будва – София – Бухарест – 

Фокшаны – Черновцы – Тернополь – Львов

Общий километраж тура: 3091км

Львов – Стрый = 72 км

Стрый – Мукачево = 153 км

Мукачево – Орадеа = 236 км

Орадеа – Белград = 334 км

Белград – Будва = 490 км

Будва – София = 600 км

София – Бухарест= 388 км

Бухарест – Фокшаны = 180 км

Фокшаны – Черновцы = 340 км

Черновцы – Тернополь = 171 км

Первая интересная  остановка  у нас была в Белграде, в этом  городе мы  были около 9 часов, так что времени нам полностью хватило  на  осмотр  достопримечательностей.

Самое интересное в Белграде - это  крепость "Калемегдан"

Древнейшее сооружение, крепость Калемегдан имеет историческое и культурное значение, его корни восходят еще к эпохе Римской империи. Построенная из земли, камня и кирпича, крепость уже больше 1000 лет стоит на слиянии рек Дуная и Савы.

За свою долгую историю Калемегдан пережил массу набегов и атак захватчиков, разрушений, несколько реконструкций и восстановлений. Под его стенами развивалось и росло поселение, основанное в средние века и ставшее впоследствии городом Белградом.

На своей территории крепость вполне может уместить половину средневекового города. Во всех крепостных сооружениях можно наблюдать причудливое смешение различных стилей. Треугольные постройки из кирпича или сооружения, имеющие много углов, является характерным стилем европейских фортификационных укреплений. Чуть выше расположены круглые башни с каменными стенами - яркие примеры балканского и османского наследия.

Впервые поселение на этом месте было основано древними племенами кельтов, в 3 веке до н.э. После них пришли римляне, затем готы, гунны и византийцы. Спустя 400 лет владельцами крепости были сербы, потом она перешла в руки венгров и болгар, в конце концов, Калемегдан стала частью территории Османской империи.

В восемнадцатом веке, когда отношения между Австро-Венгерской и Османской империями накалялись, достопримечательность Сербии трижды подвергалась нападениям и столько же она перестраивалась и укреплялась, большинство построек сохранили свой облик именно с тех времен.

Суровая и живописная

На территории крепости, прилегающей к городу, разбиты сады европейского типа с воротами-башнями, статуями, а на возвышенности расположена маленькая, но очень живописная православная церковь Св. Петки с животворящим источником.

Рядом возвышается австрийская башня и османское строение, где сегодня находится Белградская служба исторических памятников, а также расположен памятник в честь Победы, который был установлен Королевством Хорватии, Сербии и Словении.

На территории достопримечательности Белграда основан Военный музей, многочисленные экспонаты которого представляют разные виды вооружения от средневековых катапульт, арбалетов и пушечных ядер до современных ракет и бомб, применяемых НАТО. На сегодняшний день крепость Калемегдан является одной из самых популярных и посещаемых памятников древней архитектуры Белграда.

А вот средневековая фортификационная архитектура представлена Смедеревской крепостью, раскинувшейся на территории в 11 гектаров.

Набережная на  р. Дуная

Отдохнули среди местных жителей

 

Набережная на  р. Дуная

 Фонтанчик возле  зоопарка - рекомендую посетить его

Ночная крепость

 Видео ролик - подарок от  Гугла

 Закат на Дунае

 Провели прекрасный  день в Белграде, остались только положительные  эмоции от  города, людей и цен. Нас ждал ночной переезд, горы, граница и Адриатическое море в  г.Будва.

Вот наконец то появилась  Будва  (Budva) — город в Черногории, расположенный в центральной части адриатического побережья страны. Город является центром одноимённого муниципального округа. Будучи основанной 2500 лет назад, Будва является одним из самых древних поселений на берегах Адриатического моря.

Будва и её окрестности образуют Будванскую ривьеру — крупнейший туристический центр Черногории, знаменитый своими песчаными пляжами, ночной жизнью и прекрасными образцами средиземноморской архитектуры.

Есть множество археологических подтверждений тому, что первые поселения на территории Будвы были в V веке до н. э.. По легенде, город был основан Ка́дмусом Финикийским, который был изгнан из Греции и нашёл здесь пристанище для себя и своей жены Гармо́нии. Две другие цивилизации, греческая и римская, также оставили здесь бессчётное количество следов. После падения Римской империи и её разделения на две части, разделительная черта между образовавшимися державами проходила через Будву, что оказало огромное воздействие на культуру этого региона. В средние века Будва находилась во власти королей Дукли, сербских и зетских феодалов.

Венецианцы правили городом с 1420 по 1797 год. В то время город носил название Бу́дуа и относился к Венецианской Албании. Он был окружён неприступными стенами, защищавшими его от турецких набегов. Жители города говорили навенецианском языке вплоть до XIX века. Город был невелик: число его жителей не превышало тысячу.

В 1815—1867 годах Будва входила в состав Австрийской, в 1867—1918 годах — Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны Будва вошла в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 г. — Югославия). С середины 1930-х город понемногу начал развиваться как международный курорт. В апреле 1941 г. оккупирован фашистской Италией. Вторая мировая война унесла много человеческих жизней: погибло более половины жителей Будвы. Город был освобождён от фашистов 22 ноября 1944 года. Начиная с 1970-80-х гг. Будва приобретает статус модного среди западноевропейских туристов курорта. С 2006 г. Будва является городом независимой Черногории.

15 апреля 1979 года произошло мощное землетрясение, в результате которого была разрушена бо́льшая часть города. Но сейчас уже практически не найти следов случившегося: все здания восстановлены.

Жили на вилле Villa Bojana

Пляжи Будвы  и достопримечательности 

Будва опоясана пляжами, большинство из которых являются либо крупнопесчаными либо мелкогалечными:

• Могрен (Mogren) — один из самых известных пляжей Будвы, расположенный у подножия достаточно крутых скал в 500 метрах от исторического центра Будвы — Старого города.

• Пизана (Pizana) — городской пляж, который расположен в Будве неподалеку от Старого города и башни Репено. Несмотря на небольшую протяженность (около 150 м), он обладает всей необходимой инфраструктурой: раздевалки, туалеты, душевые, а также кафе и ресторанчики. В разгар сезона на пляже может быть очень много людей.

• Словенский (Славянский) пляж — самый протяжённый пляж Будвы, расположенный восточнее Старого города. Название восходит к осени 1938 г., когда в Будве на почве оккупации нацистской Германией Судетской области начались конфликты между отдыхавшими там немецкими и словацкими туристами. В итоге словаки закрепили за собой центральный пляж (немцы ушли на Могрен) и установили там табличку «Словенска плажа» (в переводе со словацкого — Словацкий пляж).

• Гуванце (Guvance) — небольшой песчано-галечный пляж длиной около 100 м. Расположен возле каменистого мыса п-ва Завала (по дороге из Бечичи в Будву).

• Яз (Jaz) — один из 16 официальных песчаных пляжей Черногории, его длина — 1 200 м, общая площадь — 22,5 тыс. м². Пляж состоит из двух частей: большой (протяженностью 700 м) и маленькой (длиной 400 м), где отдыхают нудисты. За пляжем раскинулось Мрчево поле, с двух сторон его окаймляют горы Грбаль и Стража. Через пляж протекает речка Дреновстица, впадающая в море, так что на пляже есть источник питьевой воды. На пляже расположены небольшие сезонные рестораны и миниотели, летом работают несколько магазинов.

• Лучице (Lučice) — небольшой песчано-галечный пляж, находится в бухте недалеко от Петроваца. Длина — 220 м.

• Трстено (Trsteno) — маленький пляж для путешествующих с детьми.

• Плоче (Ploče) — каменный пляж на выступающем в море мысе.

Большинство памятников истории сконцентрировано в Старом городе Будвы. Расположенный на заметно резко выступающем в море полуострове, он представляет собой уголок типично венецианской и средиземноморской архитектуры. Несмотря на разрушительные последствия землетрясения 1979 года, к 1987 году Старый город был полностью восстановлен. Старый город опоясывает мощная крепостная стена и пронизывают узкие извилистые улочки, которые ведут к городской цитадели, где ныне расположен музей. Возле цитадели расположено три старинные церкви:

• Собор Святого Иоанна Крестителя (основан в VII веке, с последующими перестройками) с колокольней — архитектурной доминантой старого города;

• церковь Святой Марии «ин Пунта» (возведена в 840 году) — единственное сохранившееся строение от существовавшего здесь некогда монастыря;

• церковь Святой Троицы (построена в 1804) — православный храм, возведённый в типично византийском стиле.

• Церковь Святого Саввы — небольшой храм в Будве. Он был построен в 1141году, в нынешнем Старом городе. По легенде, с того места, где сейчас стоит церковь, святой Савва отправился в паломничество в Иерусалим. Этот небольшой храм *15 кв. м* построен из обтесанного камня серого и красных цветов. Он примыкает к южной крепостной стене, которую разделяет с церковью Святой Марии. Внутри церковь была расписана фресками XII века, от которых сохранились фрагменты . В настоящее время церковь Святого Саввы не действует.

Памятники истории расположены и в окрестностях Будвы. Это прежде всего прекрасно сохранившийся ансамбль Свети-Стефана, а также православные монастыри

Будва хорошо известна на региональном уровне как столица ночной жизни Восточной Адриатики. Первые дискотеки в Будве начали появляться в 1980-е годы, как танцевальные клубы при отелях. Однако, клубная жизнь здесь начала набирать обороты в 1990-х годах, с многочисленными клубами под открытым небом вдоль набережной Будвы. Эта тенденция продолжилась и в 2000-е годы, сейчас рядом со Старым городом и на набережной работает большое количество баров, пабов и ресторанов. Здесь работают и два больших клуба — Топ-Хилл и Трокадеро.

Два дня прогулок по  Будве, все уже известно решили взять машину на прокат и отправится в путешествие по стране. Наша первая цель Скадарское  озеро около 200 км

По дороге к нашей цели мы проехали мимом острова Святого Стефана внутри расположены самые дорогие апартаменты в Черногории, остров закрыт для посещения лицами, не являющимися гостями отеля

Впервые крепость упоминается в летописях 1442 года когда жители местного села Петровичи встречали османов, пытавшихся захватить Котор. После победы было решено воздвигнуть церковь и крепость в честь Святого Стефана. Свети Стефан был важным торговым центром и транспортным узлом во времена Венецианской республики. Свети-Стефан был заселён в XV веке и представлял долгое время простую рыбацкую деревню. Из-за экономического кризиса город стал приходить в упадок. В1950-е годы 20 жителей были переселены на материк, и Свети-Стефан превратился в роскошный город-отель. При реконструкции не пострадал внешний облик зданий, которых насчитывается около 80. Отдых в Свети-Стефане был популярен среди многих знаменитостей: в своё время гостями курорта были Бобби Фишер, Софи Лорен, Клаудия Шиффер, Кирк Дуглас и Сильвестр Сталлоне.

На острове Свети-Стефан в 1992 г. проходил матч между Бобби Фишером и Борисом Спасским, который сам Фишер называл «матчем на первенство мира»

Город Бар -  (черногор. Бар/Bar, итал. Antivari, алб. Tivari, греч. Θηβάριον, Thivárion) — город в Черногории на побережье Адриатического моря. Административный центродноимённого муниципалитета и Барской ривьеры.

Как свидетельствуют археологические находки, район современного Бара был заселён ещё в эпоху энеолита (позднийнеолит — начало бронзового века). Иллирийскому поселению напротив города Бари, расположенного на Апеннинском полуострове, римляне дали название Антибариум (лат. Antibarium) (однако это название упоминается только с X века, а сVI века город назывался Антипаргал).

С приходом на адриатическое побережье славян первоначальное название сократилось до Бар. К IX веку город Бар принадлежал славянскому княжеству Дукля. В 1042 году здесь войско славян разбило византийцев, после чего Дукля стала независимой от Византии. В 1077 году в кафедральном соборе святого Георгия, покровителя Бара, короновался Михайло Воиславлевич, ставший первым королём Дукли.

В 1089 году папа римский Григорий VII учредил Барское архиепископство, охватившее территорию от Сербии и Боснии доУльциня. Архиепископ Барский имел и титул примаса Сербии. Бар, однако, отличался большой веротерпимостью: в некоторых храмах города были установлены как православный, так и католический алтари — здесь велись службы по обоим обрядам (отдельные такие церкви действуют по сей день).

После падения Дуклянского королевства в 1166 году Бар вновь отошёл к Византии, но не надолго. В 1183 году город был завоёван и разрушен сербским жупаномСтефаном Неманей и вместе со всей Зетой вошёл в состав сербского государства Неманичей. XIII век стал временем расцвета средневекового Бара. Будучи в составе государства Неманичей, город получил свой устав, герб, право чеканить свои монеты.

В XIV веке Бар отошёл князьям Балшичам, некоторые из которых (Елена Балшич, Балша III) считали Бар своей столицей. В 1404 году Бар был снова завоёван Византией, в 1412 году вновь оказался под властью Балшичей. Затем Бар находился в руках разных феодалов (в 1421—1427 Стефана Лазаревича, с 1427 года — Джурджа Бранковича, после него — герцога Стефана Вукшича).

Дворец короля Николы

В 1443 году Бар был отвоёван Венецией и утратил остатки суверенитета. Венецианцы называли город Антивари и включили его в состав своей провинции «Албания Венета».

С 1571 года на протяжении более трехсот лет город был оккупирован Османской империей. Турки развернули обширное строительство в Баре — были возведены мечети, бани, акведук, часовая башня. Во время османской оккупации, тем не менее, в городе продолжал находиться католический архиепископ, и иногда этот пост занимали выдающиеся церковные деятели (например, Андрия Змаевич и его племянник Вицко Змаевич).

В 1878 году город освободили черногорцы, но из-за взрыва на пороховых складах он был полностью разрушен, и в прибрежном районе Пристан был основан Новый Бар. В1885 году в Новом Баре, в районе Тополица, отстроил дворец черногорский князь Никола I Петрович-Негош — для своего зятя, Петра Карагеоргиевича.

В 1908 году Бар был соединён узкоколейной железной дорогой с городом Вирпазар на Скадарском озере. Эта железная дорога действовала до 1958 года, а в 1976 году современная железнодорожная ветка связала Бар с Белградом. В 1954 году в Баре открылся крупный порт и поныне являющийся наиболее значительным в Черногории.

В 1979 году город Бар сильно пострадал от землетрясения; восстановительные работы не завершены и до сих пор.

Одной из крупнейших достопримечательностей Бара является дворец короля Николы (в составе дворцового комплекса — большой и малый дворцы, часовня, зимний сад и ботанический сад). Ныне помещения дворца используются под краеведческий музей и выставочные залы.

Значительная часть достопримечательностей города сосредоточена в Старом Баре, расположенном у подножия горы Румия, в 4 км от моря. Всего в Старом Баре — около 240 строений. Но так как старый город был почти полностью разрушен в 1878 году, многие из памятников дошли до нас лишь в виде развалин. Один из старейших памятников старого города — ворота X—XI веков. Примечательны руины кафедрального собора св. Георгия XI века и двух церквей — св. Катарины и св. Венеранды, а также некоторые их памятников эпохи турецкого владычества (акведук XVI—XVII веков, часовая башня 1753 года постройки). У юго-западной стены Старого Бара — хорошо сохранившаяся мечеть Омербашича с минаретом (1662) и гробницей Дервиш-Хачана (XVII век); рядом с мечетью — здания для размещения паломников и имамов.

Однако и Новый Бар не беден достопримечательностями; в их числе — церковь св. Николы, являющаяся резиденцией католического архиепископа; памятник освободителям Бара от османского ига (в отделке использованы фрагменты разрушенных зданий Старого Бара); фундамент церкви времён римского императора Юстиниана; церковь св. Петки в Шушани.

На территории Бара произрастает одно из древнейших в мире оливковых деревьев; его возраст превышает 2000 лет.

Шко́дер^[1][2] (алб. Liqeni i Shkodrës) или Скада́рское о́зеро^[1][2] (черногор. Скадарско језеро) — крупнейшее озеро Балканского полуострова, располагается на территории Черногории и Албании. Площадь водной поверхности озера составляет около 390 км², но может увеличиваться до 530 км² в зимнее половодье. В среднем площадь составляет 475 км², из которых около 2/3 озера принадлежит Черногории, остальная часть принадлежит Албании

Предполагается, что озеро сформировалось путём растворения известняковых пород в тектоническом бассейне в третичный иличетвертичный период.^[5] Ранее озеро являлось заливом Адриатического моря, но в настоящее время отделено от него аллювиальным перешейком.

Суммарная протяжённость берегов составляет 168 км: 110,5 км в Черногории и 57,5 км в Албании.^[4] К западу и юго-западу от озера располагаются горы Динарского нагорья, от заболоченных северных берегов простирается равнина, на которой стоит главный город Черногории Подгорица. В северо-восточной части озера располагается длинный залив Хотит, к которому подступают предгорья массива Проклетие. Восточные берега озера пологие и тоже заболочены.

Рукава дельты Морачи создают множество островов, больше других возвышаются Вранина и Одринска. Вдоль южного (черногорского) берега располагаются острова Лесендро, Грможур, Старчево, Бешка, Морачник, Топхала, Горица-Гят, Градац и ряд более мелких. Вдоль албанского побережья островов нет.

Озеро располагается в криптодепрессии — некоторые участки его дна находятся ниже уровня моря. Такие места называются подводными ключами или «глазами», и их на озере насчитываются около 30 штук. Максимальная глубина озера составляет более 60 метров («глаз» Радус), средняя — 6 м.

Озеро имеет водосбор площадью 5 490 км².^[4] В озеро впадает 6 рек, крупнейшие из которых — Морача и Црноевича впадают в озеро с запада, образуя заболоченную дельту. Сток из озера в Адриатическое море осуществляется через реку Буна длиной около 41 км, которая вытекает из озера в Албании в районе города Шкодер, по её нижнему течению проходит граница между Албанией и Черногорией.

Берега озера большей частью заболочены. Флуктуации воды в озере достигают 5 м;^[4] во время подъёма уровня, когда в озеро попадает часть воды из реки Дрин низкие северо-восточные берега затапливаются.^[7]

Река Морача и её приток Зета составляют 62 % стока в озеро. Около 30 % поступают из подземных источников, называемых «глазами».^[4] Морача выносит в озеро большое количество седиментов, влияя на прозрачность воды в озере, среднее значение которой составляет около 8 м.^[5]

Вода озера полностью обновляется от 2 до 2,5 раз в год. Сток из озера через реку Буна составляет 320 м³/с, после слияния с рукавом Дрина объём стока в Адриатическое море достигает 682 м³/с.^[4]

 Поплавав по озеру мы поехали через очень крутые горы в г. Цетине.

Це́тине^{[комм. 1]} (черногор. ,серб. Цетиње/Cetinje) — город в Черногории. Административный центр общины Столица Цетине.

Согласно конституции Черногории, Цетине является одной из «столиц» страны наряду с Подгорицей^{[комм. 2]}: в ней располагается официальная резиденцияпрезидента республики и министерство культуры Черногории. Город представляет собой конгломерат трёх разрозненных муниципалитетов без единого органа управления.

Население — 14 тысяч человек (2011), шестой по величине город страны. Расположено в межгорной котловине, у подножия горного массива Ловчен. Один из самых дождливых городов Европы.

Национальный музей Черногории, театр, три факультета университета Черногории. Белокаменные постройки XVIII — начала XX века, княжеский и королевский дворцы.

Как поселение известно с 1440-х годов. Цетинский монастырь, основанный в городе князем Зеты Иваном Черноевичем в 1484 году, стал резиденцией владык-митрополитов Черногории, а впоследствии — местонахождением кафедры Черногорско-Приморской митрополии, один из центров сопротивления черногорцев турецким завоевателям. В 1878—1918 годах — столица независимой Черногории. С 1929 по 1941 год — административный центр Зетской бановины королевства Югославия.

Первые поселения на месте Цетинского поля существовали 12 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют, в частности, археологические находки в пещере Коронина (в 3,5 км от города). Во времена существованияЗетского государства на Цетинском поле поселились крестьяне и пастухи. В XIV веке здесь появились богомилы. Некрополь с их останками находился у Влашской церкви.

XV век[править | править вики-текст]

Иван Черноевич, основатель города

Первое упоминание о Цетине относится к 1440 году: в документе упоминается некий Тудор Неноя Иванов из Цетиня, который задолжал деньги за кольчугу. Предание повествует о постройке на территории Цетине в 1-й половине XV века валахами-скотоводами церкви из плетёных прутьев, а также о поселении здесь Ивана Бороевича с четырьмя сыновьями^[4][5].

В 1482 году в малонаселённое Цетине, спасаясь от турецких завоевателей, из Обода бежал зетский господарь Иван Черноевич. Обод являлся столицей Черногории в течение шести лет после сожжения Жабляка около 1475 году. Труднодоступное Цетинское поле представляло собой естественное убежище, окружённое горами. В 1482 году он обосновал свою резиденцию на склоне горы, с которого открывался обзор Цетинского поля. Рядом протекала река Цетине и находился родник Ладница. В 1484 году Иван заложил монастырь Рождества Богородицы, ставший впоследствии резиденцией зетского митрополита. С тех пор Цетине стал не только политической, но и духовной столицей Черногории. В это же время в одном описании города была упомянута «Витина улица»^[4][6][7].

С 1490 года отсюда Черногорией правил сын Ивана Черноевича Георгий, который основал в ареале Цетинского монастыря первую южнославянскую типографию, а в 1496 году по воле турецкого султана вынужден был уехать за границу. В 1490-е годы типография печатала орнаментированные кириллические религиозные книги на сербском языке — «сербули». Впоследствии Цетине вместе с остальными землями Верхней Зеты был включён в Скадарский санджак Османской империи. По сербским источникам, с 1514 по 1528 год зетские земли входили в выделенный из Скадарского санджака Черногорский санджак под управлением Станко Черноевича^[8][7].

В 1592 году в городе насчитывалось 44 дома, в 1614 году — 70 домов. В 1692 году Цетине было взято турецкими войсками, которые до основания разрушили монастырь и дворец Черноевичей. Цетинская митрополия оставалась духовным центром черногорцев. Период XVII—XVIII веков ознаменовался ростом национально-освободительного движения Черногории, сделавшейся «Сербской Спартой» в борьбе против турецких угнетателей. В 1701 году при владыке Даниле Шчепчевиче Негоше — основателе черногорской династии Петровичей-Негошей город был восстановлен, Цетинский монастырь и дворец владыки были выстроены заново из камней разрушенных построек Черноевичей. В 1712 и 1714 годах город и монастырь вновь подверглись нападению турок и разрушению. В это время по инициативе владыки проводилось искоренениепотурченцев. В июне 1785 года турки под предводительством Махмуд-паши Бушатлии в последний раз захватили Цетине, сожгли город и вновь разрушили монастырь. После того как город был восстановлен, он быльше не подвергался разрушениям и многие постройки конца XVIII века сохранились до наших дней^{[4][7][9][10]}.

Прибытие почты, конец XIX века

В 1834 году в Цетинском монастыре открылась первая школа. В 1835 году начало издаваться первое литературное и научное ежегодное издание Черногории «Горлица». В это же время при монастыре начала работать типография имени Негоша, просуществовавшая до 1839 года. В эти же годы появилась и первая гостиница. В 1838 году владыкойПетром II Негошем была построена первая светская резиденция черногорских правителей, получившая название «Бильярда» — благодаря бильярдному залу с привезённым из Венеции бильярдом, в который владыка Петр II страстно любил играть и заставлял играть приближённых. В ней кроме владыки заседал также и Сенат. При Петре II происходила достаточно хаотичная застройка города: новые высокие городские здания возводились среди разноэтажных жилых и хозяйственных построек. Городские собрания проходили на «поляне» между Цетинским монастырём и Бильярдой, которая в остальное время использовалась как гумно. В 1872 году в городе проживало около 500 жителей, числилось 115 домов; а в 1875 году — 1400 жителей и 160 домов. Во второй половине XIX века была открыта больница имени Данилы I, институт благородных девиц, почтовое отделение и телеграф, газета «Голос Черногорца», музей, библиотека, театр, разбиты дворцовый и городской парки. В 1858 году учреждена государственная типография (в 1952 году получившая название «Обод»)^[4][11].

После признания независимости Черногории на Берлинском конгрессе 1878 года Цетине стало полноправной столицей суверенного княжества. Это дало мощный толчок для архитектурного развития города. В городе были возведены первый Гранд-отель, новая княжеская резиденция «Данилов двор» в стиле провинциального классицизма и импозантные здания в эклектическом стиле для размещения посольств России, Франции, Италии, Великобритании, Австро-Венгрии и Османской империи. В 1879 году была построенная первая основательная дорога, соединяющая Цетине с другими городами: первоначально она длилась до Крстаца, где соединялась с австрийской дорогой на Котор. В 1882 году эта дорога была продлена до Подгорицы. В эти годы в Цетине родились будущий король Югославии Александр I и его брат Георгий — внуки черногорского князя Николы Петровича. В 1891 году проведён водопровод. Сложился центр города из главной площади и улиц Дворская и Катунская (ныне Негошева)^[4][12].

XX век

Расцвет столицы продолжался до Первой Балканской войны и последовавшей за ней Первой мировой. В это время работало четыре типографии, выходило шесть газет, включая «Голос черногорца», «Уставность», «Дневне новости», «Вьесник», «Цетиньски вьесник» и «Дневни лист».

В период австро-венгерской оккупации (январь 1916— октябрь 1918) многие культурные ценности города были разграблены и уничтожены. 26 ноября 1918 года местом для принятия решенияВеликой народной скупщины об упразднении монархии и объединении Черногории с Сербией была выбрана Подгорица, поскольку жители столицы и её окрестностей были настроены против такого решения. 7 января 1919 года сторонники независимости Черногории, поднявшие Рождественское восстание, попытались занять Цетине, однако были разбиты.

В составе Югославии Цетине было административным центром Зетской области, а с 1929 по 1941 год — Зетской бановины. До Второй мировой войны имелся проект железнодорожной линииЦетине — Вир, однако он осуществлён не был^[13]. В период Второй мировой войны Цетине вместе с остальной Югославией был оккупирован немецко-итальянскими войсками. 27 октября 1944 года начались бои за освобождение Цетине, в которых погибли 38 партизан. 13 ноября город был освобождён. В 1975 году город награждён Орденом Народного героя.

В 1947 году после образования Социалистической Республики Черногория столица была перенесена в более доступный с транспортной точки зрения город Подгорица и Цетине утратило функцию административного центра черногорских земель. Впоследствии город развивался как промышленный центр. Согласно конституции Черногории 1992 года, Цетине вновь получило статус столицы черногорского государства; в город была перенесена официальная резиденция президента республики и переехало министерство культуры Черногории. Здесь же весной 1992 года своё первое заседание провелаСкупщина Республики Черногория^[4][14].

Цетинский монастырь — православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы  Он был построен в 1484 году Иваном Черноевичем, после чего в нём была размещена кафедра Зетской епархии. После 1493 года местный иерарх именовался «епископом черногорским и приморским». В 1692 году монастырь был разрушен до основания турками, затем был заново выстроен владыкой Данилой на месте недалеко от своего прежнего положения. Новый монастырь был построен из старых камней и получил пластину с печатью Черноевича. В 1714 году монастырь вновь был сожжен турками и был восстановлен в 1743 году черногорским митрополитом Саввой II Негошем. Был отстроен несколько раз, последний раз — в 1927 году. В монастыре Рождества Богородицы хранятся мощи святого Петра Цетинского.

Наша  цель - г. Дубровник, 195 км

Если уже  находиться в Будве  то обязательно нужно поехать в Дубровник.

Дорога на Дубровни проходит через очень стариный  и красивый город Котор и  Бако-Каторский  залив неимоверной красоты.

Котор — административный, культурный, религиозный, образовательный и экономический центр Боки Которской.

На протяжении всей истории Котора и Которского залива основным занятием местных жителей были мореплавание и заморская торговля. Поэтому Котор стал одним из важнейших торговых центров этой части Адриатического побережья. В городе находится Морской музей Черногории, Институт биологии моря, морской факультет Университета Черногории, выросший из мореходной школы, имеющей трёхвековую историю, «Ассоциация судовладельцев Черногории» и братство моряков «Бокельска морнарица».^[2]

Из-за уникального смешения различных культур старый городской центр Котора был в 1979 году внесён в список всемирного культурного наследия под патронажемЮНЕСКО.

История поселений в Боке Которской начинается в очень древние времена. В пещерах окрестных гор были найдены различные инструменты и керамические изделия, свидетельствующие о том, что человек жил в этих местах с периода неолита, на что указывают также и рисунки на стенах пещеры в Липцах. В античные времена здесь жили племена иллирийцев.

Римский и византийский период (168 до н. э. — 1185 н. э.)[править | править вики-текст]

Вид на Старый Город

Римляне начали завоевывать эти земли с III века до н. э., и с 168 года до н. э. здесь правил Рим (а после его падения в 476 году — его наследница Византия). Именно тогда впервые упоминается Котор. В те времена он был известен как «Акрувиум», «Аскрувиум» или «Аскривиум», и относился к древнеримской провинции Далмация. В I веке н. э. город упоминается у Плиния Старшего, как «Аскривиум» (Askrivium)^[8], а во II веке — у Птолемея, как «Аскруйон» (̉Ασκρούϊον)^[9].

В последующие годы Котор стал центром Боки Которской, именно поэтому залив и носит его имя.

Во времена византийского правления Котор носил название «Декадерон», «Декатерон» или «Декатера» (от древнегреческого «katareo» — «богатый горячими источниками»). Хотя есть и другая версия происхождения названия. Византийский император Константин VII Порфирогенет (Багрянородный) в X веке пишет в своем труде «Об управлении империей»^[10]:

«Название города „Декатера“ на языке римлян означает „суженный и окруженный“, поскольку морской залив врезается в сушу в виде языка на 15 или 20 миль, а сам город находится на его конце.»

В 535 году, после изгнания готов, византийский император Юстиниан построил над городом крепость. Второй город, называемый «нижним», по сообщению Константина Багрянородного, возник на холмах вокруг в X веке.

В 840 году город был разграблен арабскими пиратами, базировавшимися на Сицилии и Крите и устраивавшими набеги на города побережья Адриатики.^[11]

Византийское правление в Которе несколько раз прерывалось. Так, в 1002 году город был оккупирован Первым Болгарским Царством, но уже в следующем году болгарский царь Самуил уступил Котор Сербии. Однако горожане восстали в союзе с Дубровником, и через некоторое время власть Византии была восстановлена. В середине XI века городом некоторое время правил представитель местной славянской династииВоиславлевичей^[12], правителей примыкающего к Боке Которской княжества Зета.

До XI века Котор был в основном романоязычным городом, где говорили на далматинском языке. С тех пор город, известный уже под итальянским названием «Каттаро», на долгие годы стал одним из самых значимых далматинских городов.

Византия правила Котором до 1185 года.

Сербский период (1185—1371)[править | править вики-текст]

Старинная карта Которского залива

В 1185 году великий жупан Сербии Стефан Неманя, основатель сербской королевской династии Неманичей, в ходе кампании присоединения Зеты к Сербии триумфально въехал в Котор, который сдался ему без боя. Князь пощадил город и построил в нём величественную крепость.

Котор вошел в состав Сербии как вассальное государство, сохранив в неприкосновенности свои институты власти и своё право заключать мир и объявлять войну. В то время здесь уже находилась резиденция епископа, а в XIII веке были основаны доминиканский и францисканский монастыри.

В 1241 году, в ходе вторжения татаро-монголов в Европу, одна из армий Орды под руководством Кадана, внука Чингиз-хана, осадила Котор и сожгла его, однако город быстро оправился^[13].

С 1185 по 1371 год Котор был важным торгово-ремесленным центром средневекового Сербского государства, самоуправляемой зависимой республикой, специализирующейся на морской торговле. Сербские князья и короли из рода Неманичей через Котор и ряд других прибрежных городов поддерживали связь с Западной Европой. В этот период Котор испытывал значительный экономический и культурный подъём, его торговля конкурировала с близлежащей Дубровницкой республикой и вызывала зависть Венеции.

Однако в 1371 году династия Неманичей пресеклась, а вместе с ней прекратилось и сербское владычество в Которе.

Период независимости (1371—1420)[править | править вики-текст]

С 1371 года на протяжении около полувека Котор с прилегающими землями является фактически независимой городской патрицианской республикой, хотя официально признает покровительство иноземных монархов.

С 1371 по 1384 год правителем Котора является король Венгрии и Хорватии Людовик I Великий.

С 1384 по 1391 год властителем Котора считается король Боснии Твртко I.

С 1391 по 1420 год Котор был полностью самостоятельным аристократическим городом-государством, управляемым избираемым нобилями князем (на латыни этот титул звучит как «rector», «prior» или «comes»).

Однако после поражения сербского войска в 1389 году в битве на Косовом Поле турецкое завоевание становилось всё более и более вероятным.

Венецианский период (1420—1797)[править | править вики-текст]

Перед угрозой вторжения Османской империи в 1420 году народ Котора в соответствии с решением Большого городского совета (лат. Consilium maius) добровольно перешел под управление Венецианской республики и под её защиту.^[14] C этого момента князь не избирается. Его заменяет наместник Венеции (итал. providur). В начале XV века под венецианскую защиту переходят и другие значительные города адриатического побережья Далмации — Задар, Шибеник, Трогир и Сплит.

Город находился под властью Венеции до 1797 года. На протяжении почти четырёх столетий Котор и Бока Которска были частью провинции Венецианской республики, называвшейся «Албания Венета». Эти четыре века дали городу типичную венецианскую архитектуру и до сих пор определяют его внешний облик.

Венецианский лев на городских стенах

Учитывая, что почти всё время венецианского господства Котор и Бока Которска были полем битвы с Османской империей (чьи владения начинались в нескольких часах пути от городских стен), этот период можно назвать самым драматическим в истории города. Турки были очень упорны в стремлении захватить Котор, так как контроль над ним позволял контролировать всю Боку Которску. Однако, несмотря на неоднократные попытки, город так и не был завоеван, в отличие от Рисана или Херцег-Нови.

Так, в 1539 году один из лучших турецких флотоводцев адмирал Хайруддин Барбаросса с 70 кораблями и 30000 солдат осадил город с моря, однако после четырёх дней осады был вынужден отступить.

В 1571 году турецкий флот под командованием Али-паши Муэдзин-Заде, который позднее был разбит у Лепанто, осаждал Котор с 9 по 16 августа, но успеха не имел.

Однако самой тяжелой считается осада 1657 года, во время Кандийской войны между Венецианской республикой и Османской империей. Мехмед-паша Варлац из Шкодера осадил Котор с 5000 солдат, которым противостояла вооруженная городская стража в числе 1000 человек. Осада продолжалась два месяца, но взять город туркам так и не удалось.

Обладая мощным флотом, насчитывающем в XVIII веке порядка 300 кораблей, Бока Которска являлась серьёзной военно-морской силой. Можно упомянуть, что в последнем в истории крупном сражении морских галер — битве при Лепанто 7 октября 1571 года — когда союзный флот христианских государств разбил турецкий флот, участвовала и которская галера «Св. Трифон» с 200 моряками под командованием капитана Иеронима Бизанти, дворянина из Котора. Хотя галера в этом сражении погибла, победа осталась за христианским флотом.

В 1657 году, во время Кандийской войны между Венецианской республикой и Османской империей, в Которе от турецкого вторжения укрылось множество православных христиан. Венецианская администрация города разрешила им использовать для православных обрядов церковь Св. Луки, поэтому в ней два алтаря — католический и православный. Службы по обоим обрядам велись 150 лет — до французской оккупации города.^[3]

Но турки не были единственным бедствием, угрожавшим городу. Не меньше он страдал и от природных катастроф, таких как эпидемии и землетрясения. Так, в 1422, 1427, 1457, 1467 и 1572 годах город посещалачума. Кроме того, Котор подвергался землетрясениям в 1537 и 1563 годах, и был почти полностью уничтожен Великим землетрясением 6 апреля 1667 года: было разрушено две трети всех зданий, в том числе колокольни собора Св. Трифона, погиб венецианский наместник Альвизе Фоскарини со всей своей семьей.

Однако после всех напастей Котор снова поднимался и отстраивался. В 1698 году московский путешественник П. А. Толстой занёс в путевой дневник следующие сведения^[15]:

Город Катора имеет фортецу каменную и зело крепкую; половина тое фортецы есть при воде на ровном месте, а другая половина обведена по горе высоко для того, что имеют опасение от приходу по земле турецких людей. От тое Каторы живут турки в ближних местех, верстах в 6 и ближе; и всегда у катарцов и у перастян с турками бывают бои и часто бывает перемирье, когда, помирясь, имеют между собою и торги.

Наполеоновские войны (1797—1814)[править | править вики-текст]

Сербский православный храм Св. Николы

По Кампо-Формийскому договору в 1797 году город перешел от Венеции к монархии австрийских Габсбургов, но в 1805 году, по Пресбургскому договору, он был передан Итальянскому королевству как вассалу Французской империи Наполеона.

Для жителей прибрежных городов французская оккупация была крайне нежелательна, так как они жили в первую очередь заморской торговлей, а Наполеон в это время воевал с Англией, «владычицей морей». Переход Котора и окрестных земель под контроль Франции означал превращение всех которских кораблей в потенциальную военную добычу британского флота, блокирование для них всех портов Средиземного моря под английским контролем, и полную невозможность дальнейшей торговли.

Поэтому жители Боки Которской послали за помощью к владыке Черногории Петру Негошу в Цетинье, который в свою очередь отправил сообщение на остров Корфу, командующему Средиземноморской экспедицией русского флота адмиралу Дмитрию Сенявину^[16]. В феврале 1806 года русские корабли и черногорские отряды заняли города Боки, в том числе 28 февраля русская эскадра подошла к Котору. 2 марта австрийцы передали город представителям адмирала Сенявина.

Бока-Которский залив, или Boka Kotorska, как её называются местные жители, одно из самых красивых мест в Черногории. Если вы ограничены во времени и решили посетить только пару мест в Черногории, то Бока обязательно должна попасть в ваш список. Большая часть залива находится под защитой ЮНЕСКО, как памятник мирового культурного наследия. Эта бухта входит в ТОП-30 самых красивых бухт мира. А на побережье Боки расположены старинные уютные города, многочисленные кафе и рестораны с живописными видами и множество достопримечательностей.

Бухта Бока-Которска состоит из нескольких заливов, соединённых между собой неширокими каналами и формирующих одну из лучших природных гаваней Европы^{[источник не указан 552 дня]}. Долгое время существовало убеждение, что залив представляет собойфьорд, благодаря чему за Бокой закрепилось и до сих пор используется, прежде всего в туристической сфере, именование «самый южный фьорд в Европе». Однако согласно современным научным изысканиям, считается что Бока Которска представляет собой остатки существовавшего здесь некогда речного каньона. Сильные тектонические и карстовые процессы привели к его постепенному разрушению.

Непосредственно в составе Боки принято выделять несколько составляющих её заливов. Все заливы названы по имени крупнейших населённых пунктов, расположенных на их берегах. Так, если двигаться со стороны моря, открывать вход в Боку будет залив Херцег-Нови, далее, после прохождения узкого пролива, справа расположен залив Тивата (отделенный от Адриатического моря полуостровом Луштица). После прохождения последнего, самого узкого, пролива Вериге справа перед взором предстаёт залив Котора (отделенный от залива Тивата полуостровом Врмац), слева — более компактный залив Рисана.

В Которском заливе отсутствуют сформированные течения. Существующие носят непостоянный характер и зависят от времени приливов и отливов. К лету их сила становится немного сильнее. На южной стороне входа в бухту присутствует поток, движущийся на северо-запад со скоростью в 1 км/ч. Сильное течение, способное в проливах достигать скорости 4 км/ч, формируется, прежде всего, после сильных ливней и движется изнутри залива в сторону западного берега входа в залив.

Мы полностью объехали на машине  залив и поехали к границе с Хорватией, на границе мы стояли около 2,5 часов.

Полсе этого мучительного  ожидания  нам открылась понорама на Дубровник.

Дубро́вник (хорв. Dubrovnik, до 1918 — Рагу́за, лат. Ragusa) — город в Хорватии. Административный центр Дубровницко-Неретванской жупании.

Население — 42,6 тысячи человек (2011). Расположен на юге Далмации, на берегу Адриатического моря. Подвержен землетрясениям.

Морской порт, международный аэропорт «Дубровник». Морской курорт. Старый город на обрывистом мысу над морем окружён крепостными стенами, состоит из каменных построек XIV—XVIII веков, отнесён к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основан в 7 веке. С 1358 года под латинским названием Рагуза — столица Дубровницкой республики. Один из центров развития хорватского и ныне вымершегодалматинского языков, «Славянские Афины». В 1808 году как провинциальный город вошёл в состав Иллирийских провинций. С 1815 года — в австрийскомкоролевстве Далмация. С 1918 по 1941 годы входил в состав Югославии, в 1941 и 1943-45 - в состав Хорватии, в 1941-43 - в состав Италии, в 1945-1991 - вновь в состав Югославии.

Латинское название города, закрепившееся до сих пор в итальянском языке, — Рагуза (лат. Ragusa, а также Ragusium) — происходит от названия адриатического острова, на котором было основано первое поселение беженцев из Эпидавра (современный Цавтат), которые оставили свой город не то под давлением аваро-славянского нашествия, не то после разрушительного землетрясения 649 года^[3]. Напротив островной Рагузы, на материке, у подножия горы Срдж, в том же VII веке возникло славянское (хорватское) поселение, под названием Дубрава (в честь окружающих дубовых рощ), впоследствии трансформировавшимся в Дубровник^[4]. Постепенно оба населенных пункта срослись в один, а разделявшая их протока была осушена, и на её месте возникла центральная улица города — Страдун. Древний девиз города-республики: «Свобода или смерть!».

На протяжении веков оба названия параллельно употреблялись в повседневной речи: Рагузой город, как правило, называли потомки романского населения, Дубровником — хорваты. Однако, в официальном делопроизводстве, город очень долго именовался исключительно Рагузой, несмотря на то, что романский по происхождению далматинский язык, на котором говорили беженцы из Эпидавра, практически исчез из употребления ещё в XVI столетии. Причины этого заключены в том, что исторически официальным языком здешних мест вплоть до середины XV века оставалась латынь, а позднее стал итальянский язык. Впервые Дубровник под своим славянским именем упоминается в «Повелье бана Кулина» — грамоте боснийского бана Кулина от1189 года, а официально славянское имя «Дубровник» стало употребляться лишь с 1918 года, в связи с освобождением южнославянских земель от австрийского владычества.

VII — XIV века[править | править вики-текст]

Дубровник был основан в VII веке на небольшом островке возле побережья, получившем название Лаус-Лаве (с греч. — «скала») за свой скалистый южный берег. Существование этого поселения в качестве города упоминается между 667 и 670 годами в «Космографии» Анонима из Равенны^[5]: «Epidaurum id est Ragusium». В переводе «Эпидаурум и есть Рагузиум». Возможно, подразумевалось, что островное поселение с прибытием на него жителей Эпидавра выросло в город. До этого поселение располагалось на каменистой возвышенности (ныне Каштио). Беженцы обустроились вокруг и ниже старинного поселения.

Из летописей известно, что среди эпидаврских беженцев находился епископ Иоанн. По его требованию и по нуждам его церкви, в новом поселении был воздвигнут собор Святого Петра. Его остатки были обнаружены при раскопках у стен первого, древнего поселения.

В ранний период истории население Дубровника было смешанного, романо-славянского происхождения, и говорило, видимо, на далматинском языке. Сильное античное влияние проявилось в формировании особого полисного городского строя, а также в быстрой христианизации по Римскому образцу. Уже в 910 году в городе была основана епархия, получившая в 1120 году статус архиепископии.

Основным доступом к острову с берега был мост, ведущий к большой крепости, возведённой в 972 году. На месте входа в крепость ныне расположены ворота Пиле.

В 1000 году Дубровник, до этого признававший над собой власть Византийской империи, принёс присягу на верность Венецианскому дожу Пьетро Орсеоло. В 1081—1085 годах дубровчане были вассалами герцогаРоберта Гвискара.

В XII веке протока, отделявшая остров от берега была засыпана, остров стал полуостровом, а на месте засыпанной протоки расположилась центральная улица города — Страдун (ранее называлась Плаца). Улица была замощена в 1468 году. Окружавшая город длинная каменная стена неоднократно перестраивалась в течение XI — XVII веков.

С VII по X век Дубровник находился под властью Византии, сохраняя определенную самостоятельность в общественной и политической жизни. Уже начиная с XII века, Дубровником управлял местный князь (выборная должность). В этот же период происходило складывание городской коммуны и органов коммунального управления: Большого и Малого совета, князя-приора. С ослаблением Византии и усилением в регионе Венеции и норманнов Южной Италии самостоятельность Дубровника быстро укреплялась.

В IX веке город сумел противостоять длительной осаде сарацинов и в память о этом был воздвигнут монумент Орландо — символ победы. На нынешнее место монумент был перенесён в XV веке. В течение следующих веков город развивал морскую и сухопутную торговлю по всему Балканскому полуострову и в других регионах Европы, вплоть до черноморских берегов и Константинополя. Особое значение имели торговые связи Дубровника с соседними славянскими княжествами — Сербией, Боснией и Болгарией, в которых дубровницкие купцы имели право свободной торговли и некоторые монополии на добычу полезных ископаемых (прежде всего, соли и драгоценных металлов).

Венецианское господство (1205—1358)[править | править вики-текст]

В 1205 году Дубровник вновь был оккупирован Венецией, которая контролировала город в течение 150 лет. Князь Дубровника, а также члены Большого совета теперь назначались и подчинялись Венецианской республике. Дубровницкий епископ также проходил утверждение в Венеции. Однако к этому времени Дубровник уже сформировался как аристократическая республика, в которой ни венецианский дож, ни патриарх Венеции не были способны ограничить растущую мощь национальной аристократии и учреждений самоуправления.

Царь Душан в Дубровнике

В период венецианского господства Дубровник стал важным поставщиком кож, воска, серебра и прочих металлов для Венеции, где товары из Дубровника были освобождены от таможенных пошлин. Более того, город получил защиту от Венеции, однако в обмен Венеция использовала Дубровник как свою морскую базу в южной Адриатике. Одновременно усиливались экономические позиции дубровницких купцов на Балканах. Поселения дубровчан возникли во всех крупных городах Балканского полуострова, причём эти колонии пользовались правами внутреннего самоуправления. Венецианское влияние особенно сильно проявилось в закреплении олигархической системы управления Дубровником по образцу Венеции: в 1235 году был закрыт доступ в Большой совет коммуны, что резко отделило сословие нобилей, получившее монополию на власть в городе, от общей массы горожан-пополанов.

К этому времени было введено новое законодательство и новая система управления: князь — Малое вече — Большое вече — Совет назначенных (Сенат). Законодательство вступило в силу в 1235 году. Управление государством было долгом, правом и общей заботой патрициев. Глава государства — князь — выбирался на 1 месяц и не мог быть вновь избранным последующие 2 года. Избирался князь сенатом, считался первым среди равных, но не обладал абсолютной властью. Малое вече состояло из 11 членов и являлось исполнительной властью Сената и Большого вече. Все мужчины патрицианских семей по достижении 18-летнего возраста становились пожизненными членами Большого Веча. Большое вече каждый год избирало членов Малого Веча и Сената, выносили решения по налогообложению, изменениям в конституции и так далее.

Территория Дубровника постепенно увеличивалась: в середине XIII века к городу был присоединен остров Ластово, в 1333 году у Сербии был приобретён Пелешацкий полуостров^[6], а в 1345 г. был присоединен остров Млет^[7]. В январе 1348 года в Дубровнике произошла вспышка чумы^[8].

Дубровницкая республика (1358—1808)[править | править вики-текст]

Основная статья: Дубровницкая республика

На рисунке 1487 года запечатлён город до землетрясения 1667 года

К середине XIV века в Дубровнике была сформирована аристократическая республика. Именно в эти годы произошла смена наименования города: Дубровницкая коммуна (лат. Communitas Ragusina) стала Дубровницкой республикой de jure: (лат. Respublica Ragusina). Во времена республики город достиг пика своей славы, в эти годы сформировался архитектурый облик города, происходило бурное развитие славянской науки и искусства, за что Дубровник зачастую называли «Славянскими Афинами». Несмотря на формальное подчинение различным государствам, Дубровницкая республика, вплоть до своего упразднения в 1808 году, была фактически независимой державой, игравшей важную роль в международной торговле на Адриатике и на Балканском полуострове.

В 1358 году, после поражения Венеции от венгерского короля Лайоша I Великого, Дубровник признал сюзеренитет Венгрии. Итоговое соглашение между Лайошем I и архиепископом Джованни Саракой (итал. Giovanni Saraca) было достигнуто 27 июня в Вышеграде. Влияние венгерских королей, практически не имеющих флота, на республику было крайне незначительным^[9], фактически вся полнота власти сконцентрировалась у местного нобилитета. Венеция не оставляла попыток вернуть Дубровник под свой контроль, но даже после венецианского завоевания Далмации в 1411 году Дубровницкая республика оставалась независимой. Освобождение из-под власти Венеции способствовало бурному росту морской торговли, а также повышению значения города как ремесленного центра. По уровню развития ремесла Дубровник — единственный из далматинских городов — не уступал итальянским коммунам.

В 1399 году к территориям республики было присоединено Дубровницкое приморье — местность между Дубровником и Пельешацем. Более того, между 1419 и 1426 годами к владениям города были добавлены территории возле Конавли, включающие город Цавтат^[6]. За приобретённые земли, а также за право свободной торговли в Сербии и Боснии, Дубровник уплачивал ежегодную дань, в том числе Святодмитровскую подать, Стонский и Конавльский доходы.

С конца XIV века усилилась турецкая угроза для существования Дубровницкой республики. В 1397 г., когда турки были ещё далеко от её границ, было подписано первое коммерческое соглашение с султаномБаязидом I и таким образом обеспечена свободная торговля с Османской империей. Республика Дубровник в 1458 году признала себя вассалом Порты и обязалась платить ежегодную дань в размере 12 500 дукатов (с 1481 года) Интересно, что эта сумма почти полностью покрывалась прибылями с добычей высококачественной соли в Стоне. Дубровник был единственной христианской страной в Европе того времени, получившей такие выгодные торговые привилегии (они не были аннулированы даже в период сражений между христианами и Османской империей). В этот период происходила массовая миграция в город славянского населения, бежавшего от турецкой власти. Это привело к вытеснению далматинского языка и романского элемента в национальном составе населения республики, хотя официальным языком остался итальянский — язык узкой правящей олигархии нобилей.

Наивысший расцвет Республики пришёлся на XV—XVI века, когда она умело балансировала между соперничающими Венецией и Османской империей, сохраняя фактическую независимость и ведя выгодную торговлю на Средиземноморье. Дубровник стал основным торговым каналом Османской империи на Адриатике, а поселения дубровчан в турецких городах на Балканах фактически монополизировали торговлю в этом регионе. Поддерживая политику нейтралитета в войнах европейских государств с турками, Дубровник с успехом расширял свои торговые связи. Во всех крупных портах Средиземноморья были созданы постоянные представительства республики. Торговый флот Дубровника в период между 1580 и 1600 гг. насчитывал более 200 парусников. Бороздят любые воды Корабли сынов свободы! — писал дубровницкий поэт Мавро Ветранович. Дубровник стал, наряду с Генуей, главным соперником Венеции в Средиземном море и Адриатике. Одновременно он был и видным культурным центром, здесь жило множество поэтов, писателей, художников и ученых, в числе прочих стоит назвать известного драматурга Марина Држича (1508—1567) и поэтов Ивана Гундулича (1589—1638) и Ивана Бунича Вучича (1591/92—1658)^[10], Дуро Ферич (1739—1820)^[11] .

Рагуза в 1667 году

6 апреля 1667 года в Дубровнике произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более чем пяти тысяч жителей, включая главу республики — ректора (князя). Большинство городских построек, таких как построенные в ренессансном и готическом стилях дворцы, монастыри и церкви, было разрушено, нетронутыми стихией остались лишь мощные стены города, а также палаццо Спонца и фасад дворца Ректора. Постепенно город был восстановлен: использовались многие оригинальные чертежи, однако создавались и абсолютно новые здания, как правило, в более сдержанном барокко. В годы восстановления был по большей части сформирован современный облик Дубровника.

С конца XVI века начался неуклонный упадок республики, вызванный перемещением торговых путей в Атлантический океан и ростом конкуренции со стороны французских,голландских, английских и греческих купцов. Одновременно резко обострились отношения с Венецией, возобновившей попытки захвата республики. В результате ориентация Дубровника на Османскую империю ещё более усилилась и страна стала самым верным союзником турок в Европе. В XVIII веке экономика Дубровницкой республики оказалась в тяжелейшем кризисе: почти полностью прекратилась предпринимательская и торговая деятельность на Балканах, некоторое значение сохранила лишь перевозка иностранных грузов по Адриатике. В 1775 году в Дубровнике открылось российское консульство. Политический строй оставался неизменным до самого падения республики.

Начиная с XIII века город ни разу не был взят штурмом, несмотря на многочисленные осады. Только в 1806 году в город после применения пушек с суши вошли французские войска Наполеона, а через два года республика была упразднена.

Французская империя (1808—1813)[править | править вики-текст]

В 1808 году Дубровницкая республика в результате аннексии Францией прекратила своё более чем четырёхвековое существование и в 1809 году, согласно Шёнбруннскому договору, была включена в составИллирийских провинций — французской территории, созданной в восточной Адриатике на завоёванных Наполеоном землях. Отныне город стал административным центром Дубровницко-Которской провинции, возглавляемой наполеоновским маршалом Огюстом Мармоном, получившим титул герцога Рагузского. В период французского господства была ликвидирована олигархическая политическая структура Дубровника, введено равенство граждан перед законом и знаменитый кодекс Наполеона, разрешено использование хорватского языка в официальной переписке. Однако экономика города продолжала находиться в упадке, более того, французские контрибуции и резко возросшие налоги сильно подорвали благосостояние граждан. В результате, когда в город в 1813 году вошли австрийские войска, они были тепло встречены дубровчанами.

Австрийское господство (1814—1918)[править | править вики-текст]

Рагуза в 1852 году

Дальнейшая история Дубровника мало отличалась от истории остальной Далмации. После падения Первой империи в 1814 году город согласно заключительному актуВенского конгресса вошёл в состав Австрийской империи. Дубровник был включён в австрийскую коронную землю Королевство Далмация. Реформы Наполеона были отменены, официальным языком стал вновь итальянский. Установление австрийской власти не способствовало оживлению экономики города, сохранялась его обособленность от остальных частей империи и Балканских рынков. В отличие от других далматинских городов, в Дубровнике итальянская буржуазия была слаба, а славянская интеллигенция, наоборот, имела большое влияние и сильные культурные традиции. Это привело к тому, что именно Дубровник стал центром движения за воссоединение с Хорватией и провозглашение хорватского языка официальным. Во время революции 1848—1849 гг. славяно-итальянские отношения в Далмации обострились. Дубровницкий муниципалитет поддержал решение Хорватского сабора о присоединении Далмации к Хорватии, тогда как власти других далматинских городов высказались резко против. Большое значение для развития хорватского национального движения в Далмации имело издание в Дубровнике газеты «Аввенире» (итал. L'Avvenire — «Будущее», под редакцией Ивана Августа Казначича), в которой была опубликована программа движения иллиризма: федерализация Австрийской монархии, присоединение Далмации к Хорватии и славянское братство. В то же время начали издаваться и другие газеты и журналы на хорватском языке, пропагандирующие общность южных славян и требующие введения хорватского языка в школах и администрации. Во многом благодаря активной деятельности дубровницких либералов 2 сентября 1848 года император утвердил декрет о введении обучения на родном языке в начальных школах в Далмации и второго языка в качестве обязательного предмета в средних. Однако в Октроированной конституции 1849 года требования далматинских хорватов учтены не были: Далмация получила самоуправление, однако осталась отдельной провинцией империи.

Новый подъём национального движения в Дубровнике пришёлся на период осторожных реформ в Австрийской империи в 1860—1861 годов. В городе прошли манифестации в поддержку объединения Далмации и Хорватии в единое автономное королевство с собственным парламентом. В этих выступлениях дубровчан поддержали жители Котора, была сформирована совместная которско-дубровницкая делегация, которая должна была встретиться с императором. Однако реформы 1860—1861 гг. провалились, а в 1867 году было заключено Австро-венгерское соглашение, в соответствии с которым империя преобразовывалась в двуединую монархию Австро-Венгрию, причём Хорватия отходила к Венгерской части, а Далмация с Дубровником оставались в составе австрийской Цислейтании. В конце XIX века национальное движение несколько ослабло. На первый план вышли экономические проблемы: Далмация оставалась одной из самой отсталых провинций Австрийской империи, здесь практически не было промышленности, а после оккупации Боснии и Герцеговины её экономика и пути сообщения были переориентированы на Австрию, что подорвало традиционные связи Дубровника с этой областью. Некоторое значение сохраняло лишь судостроение, причём флот Дубровника был крупнейшим среди далматинских городов. Однако и он постепенно терял свои позиции, не выдерживая конкуренции с «Австрийским Ллойдом», крупнейшим пароходством Австро-Венгрии, базирующимся в Триесте.

Югославия

В 1918 году, по окончании Первой мировой войны произошёл распад Австро-Венгрии. Дубровник вместе с остальной Далмацией вошёл в состав Государства Словенцев, Хорватов и Сербов, провозгласившего независимость 29 октября. Новая страна просуществовала недолго: 1 декабря она объединилась с Королевством Сербией, сформировав таким образом Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 6 января 1929 — Королевство Югославия). В 1918 году произошло ещё одно знаменательное событие: смена названия города. Прежняя Рагуза стала официально именоваться Дубровником — славянским названием, известным на протяжении нескольких столетий и употреблявшимся в повседневной речи местным населением.

После революции 1917 года и гражданской войны в России Дубровник стал одним из очагов Русской эмиграции^[12].

В 1929—1939 годы, в результате проведенной в королевстве территориальной реформы, Дубровник входил в состав Зетской бановина, которая объединила земли, населённые черногорцами, боснийцами, сербами и хорватами на территории современной Черногории и окружающих её местностей. В 1939 году город был отнесён к образованной в этом же году Хорватской бановине, где оставался вплоть до 1941 года — года распада Югославского королевства.

10 апреля 1941 г. город стал одной из первых составных частей вновь провозглашённого Независимого хорватского государства, но уже 18 мая 1941 г. согласно Римским соглашениям был аннексирован Италией. После падения режима Муссолини в 1943 г. Римские соглашения были денонсированы, и город снова вернулся в состав Хорватии, будучи теперь оккупирован немецкими войсками. В октябре 1944 город перешёл в руки югославских коммунистических партизан. В 1945 году Дубровник стал частью второй Югославии, а Конституцией 1946 года он был отнесён к составу созданнойХорватской народной Республики.

В 1979 году произошло важное для культуры Дубровника событие — территория Старого города была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это определило современное положение Дубровника как города-музея и важнейшей туристической достопримечательности Хорватии.

Независимая Хорватия[править | править вики-текст]

Дубровник во время войны

Распад Югославии стал тяжёлым испытанием для города. Провозглашение Хорватией 25 июня 1991 года своей независимости и последующая за этим война привели к одной из самых драматичных страниц в истории Дубровника. 1 октября 1991 года части Югославской Народной Армии окружили город и начали его бомбардировку, продолжавшуюся до мая 1992 года, несмотря на то, что исторический центр Дубровника ещё в 1970 году был демилитаризован. 4 октября части ЮНА блокировали Дубровник с суши и с моря.15 октября после захвата Цавтата силами ЮНА была провозглашена непризнанная Дубровницкая Республика. 27 октября дубровчане единодушно отвергли ультимативное требование ЮНА сдать свой город. Министр информации Хорватии Бранко Салай сказал в интервью компании BBC^{[источник не указан 498 дней]}: Хорватия поставлена в трудные условия, но будет сражаться, ибо нации нечасто предоставляется возможность добиться независимости! Оставить Дубровник — значит, оставить часть самих себя, своей души. Это — невосполнимая потеря!

Самая сильная атака пришлась на 6 декабря 1991 года, когда за один день было убито 14 жителей города и ранено 60. Всего за месяцы бомбардировок в Дубровнике, согласно данным хорватского отделения организации Красного Креста, число погибших составило 114 человек. Кроме человеческих жертв, итогом войны стало разрушение и повреждение многих исторических памятников. Бронетанковые части ЮНА сбросили в Адриатическое море Дубровницкую городскую свалку^[13].

В мае 1992 года югославы прекратили временно обстрел Дубровника, что привело к концу существования никем не признанной Дубровницкой республики. Но 29 мая 1992 г. Югославская Народная Армия вновь с суши и с моря обстреляла древний Дубровник. 15 гранат упали в историческом центре города. 30 мая обстрел Дубровника продолжился со стороны аэродрома Чилипи и из соседней Герцеговины.

14 апреля 1995 г. Дубровник обстреляли боснийские сербы. 12 снарядов разорвались на территории аэропорта, было разрушено несколько зданий, повреждена взлётная полоса… 13 августа 1995 г. обстрел повторился, 16 дубровчан получили ранения. 17 августа боснийские и герцеговинские сербы заняли два населённых пункта на подступах к Дубровнику. И со взятых высот обстреливали Дубровник. 18—22 августа происходила артиллерийская дуэль: сербы обстреливали Дубровник, хорваты — Требинье (известное «соколиное гнездо» герцеговинских сербов).

По окончании войны хорватские власти, совместно с ЮНЕСКО, приступили к проекту восстановления Дубровника. К 1998 году 80 % исторических зданий были отреставрированы. Полностью же масштабные работы были завершены в 2005 году. В память о жертвах войны на вершине горы Срдж (хорв. Srđ), места, с которого вёлся обстрел города, был установлен поминальный крест.

Обретение Хорватией независимости и начавшийся процесс интеграции в европейские институты способствовали увеличению числа туристов, посещающих Дубровник. В нём появились новые гостиницы, проводится реконструкция старых.

В 2007 и 2012 годах окрестности Дубровника сильно пострадали от лесных пожаров. 23 ноября 2010 г. в Дубровнике случилось небывалое наводнение: Страдун вновь на какое-то время стал проливом.

Обратно мы сократили нашу  дорогу проехав на пароме за 4,5 евро

Наша следующая  цель - каньоны

Находясь в Черногории и не посетить каньоны это то же что  быть в Париже  и не  увидеть Эйфелевую  башню.

Поехать на каньоны мы решили  через самый известный  Черногорский  монастырь -   Острог

О́строг (черногор. Ostrog) — действующий сербский православный монастырь в Черногории, расположенный в горах в 15 км от города Даниловграда, на высоте около 900 м над уровнем моря. Основан в XVII веке. В монастыре хранятся мощи его основателя — святого Василия Острожского, чудотворца, скончавшегося 29 апреля (9 мая) 1671 года. В настоящее время в обители живут 12 монахов.

Расцвет религиозной деятельности Св. Василия пришелся на самое тяжелое время в истории Черногории и истории православия на черногорской земле. В результате османского нашествия на Балканы многие православные верующие подвергались жестоким гонениям и насильственному «отуречиванию». Будучи священником, Василий Острожский отдавал все свои силы, чтобы поддержать соплеменников не только словом святой молитвы, но и делом, участвуя в строительстве новых церквей, помогая больным и нуждающимся. Венцом этой праведной жизни стал монастырь Острог – символ непоколебимой веры своего основателя. Нетленные мощи Св. Василия Острожского до сих пор хранятся в одной из монастырских церквей, став одной из главных черногорских реликвий. Считается, что эти мощи обладают чудодейственной целительной силой.

Острог состоит из двух частей. Нижний монастырь был основан в середине XIX века, состоит он из келий и церкви Св. Троицы. В ней покоятся мощи св. новомученика Станко, 12-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой Крест и не хотел его выпускать. Верхний монастырь отделен от Нижнего дорогой длиной около 5 километров, проходящей через лес. Однако паломники, идущие пешком, обычно пользуются более короткой пешеходной дорогой, которую можно преодолеть за 20—25 минут. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря, она двухуровневая, и там находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской (XVIII век). Введенская церковь — это очень маленький храм, 3 на 3 метра, расположенный чуть выше Крестовоздвиженской церкви. Именно во Введенской церкви святой Василий провёл 15 лет в молитвах. На скале — изображение-икона святителя Василия Острожского. В реликварии Введенского храма хранится ковчег с чудотворными мощами святого Василия Острожского, а также молитвенная книга 1732 года и храмовые подсвечники, датируемые 1779 годом. Монастырь находится на расстоянии около 30 км к западу от Подгорицы, у подножия скалы Острошка Греда (Ostroška greda), в 8 км от дороги, соединяющей города Подгорица и Никшич.

После монастыря мы  отправились  на Черное  озеро по очень красивой, опастной и крутой дороге.

Неподалеку от Жабляка в Национальном парке «Дурмитор» находится уникальная экосистема из 18-ти потрясающих ледниковых озер, самым известным среди которых является расположенное на высоте 1416м Черное озеро. Приезжая на отдых в Черногорию в любое время года, вам стоит полюбоваться его удивительной красотой. Площадь этого водоема около 516 тыс. м2, он состоит из двух практически изолированных частей (Малого и Большого озер), объединенных лишь узкой протокой. Весной, когда начинается таяние снегов, вода перетекает из одного озера в другое, образуя живописный водопад. Берега этого расположенного на склонах горы Медъед водоема густо поросли плотным хвойным лесом, который, отражаясь в его глубине, придает воде особый насыщенный темный цвет. Черное озеро удивительно прозрачно, в спокойную погоду оно просматривается на глубину до девяти метров.

Черное озеро является одним из самых популярных озер в Черногории. К слову, в этом регионе большое количество озер. Черное озеро считается популярным туристическим объектом, поэтому оно привлекает внимание туристов благодаря своей живописности и красоте. В действительности, черногорское Черное озеро состоит из двух отдельных водоемов - это Малое и Большое озера, они между собой сообщаются узкой протокой. Летом эта протока пересыхает. А вот весной с окрестных гор сходит снег, поэтому размер озера заметно увеличивается, и оно становится одним крупным озером. Черное озеро раскинулось на севере страны, в регионе горного массива Дурмитор, что на высоте более 1400 метров. Черное озеро образовалось благодаря ледникам. Отметим, что озерная площадь не особенно большая. В Большом озере максимальная глубина достигает двадцати пяти метров, а в то время как в Малом озере глубина достигает 49 метров. Примечательно, что в обоих озерах вода очень прозрачная и чистая, поэтому в некоторых местах можно увидеть глубины до десяти метров. Посмотрите, где находится пляж Яз в Черногории. Так как два озера сообщаются между собой, то по форме они напоминают глаза, поэтому местные жители называют Черное озеро - "очами гор". А само Черное озеро появилось по причине густых зарослей хвойных лесов, которыми заросли окрестные горы. Эти леса отражаются в воде, поэтому озеро отражается по-настоящему черным цветом. А в действительности, озерная вода имеет глубокий изумрудный цвет, ведь на дне находятся зеленоватые камни, которые, соприкасаясь с водой, придают озеру неповторимый изумрудный оттенок. На Дурмиторе всего восемнадцать озер, и Черное озеро отличается набольшей популярностью и размерами. Читайте подробности на Грейт-Тревел: http://great-travel.ru/1042-chernoe-ozero-durmitor-chernogoriya.html

В период весеннего разлива вытекающая из Большого озера вода проделывает солидный путь под землей, и выходит на поверхность недалеко от каньона Тары, превращаясь в правый приток этой реки. Вода же, вытекающая сквозь дно Малого озера, поднимается на поверхность у каньона Комарницы и, объединяясь с ней, вливается в реку Пива. В зимнее время Черное озеро полностью покрыто льдом, а в летний период солнце прогревает его до температуры, комфортной для купания, однако вода все равно остается прохладной. Вокруг озера обустроена обширная зона отдыха, а на проходящей по его берегам пешеходной тропе установлены удобные скамейки. Именно отсюда начинается большинство местных туристических маршрутов. Самый короткий из них (примерно полтора часа) проложен вдоль водной глади

Неожиданно начался  дождь и нам пришлось  бежать к машине

Мост Джурджевича (Đurđevića Tara Bridge) — самый высокий автомобильный мост в Европе. 5-ти арочный мост имеет длину 365 метров, длина самого большого пролета составляет 116 метров. Высота проезжей части моста от реки Тара 172 метра.

Мост построен в период 1937-1940 гг еще до Второй Мировой войны талантливым инженером Миятом Трояновичем в Королевстве Югославия. Во время Второй мировой войны один из ведущих инженеров строительства, Лазарь Яукович, помог партизанам взорвать один из пролетов моста, выполнил он эту задачу очень умело – взрыв был направлен так, что обрушилась лишь середина самой большой арки, а все остальные пролёты и устои остались совершенно невредимыми. Однако спустя некоторое время захватчики нашли партизанскую переправу через реку в другом месте, и хоть и с задержкой, но, увы, всё же прорвались в страну, тем самым разорвав стратегически важную трассу. За это Лазарь был расстрелян итальянскими оккупантами. Памятник инженеру стоит у въезда на мост. Эти события были изображены в югославском фильме 1969 года «Мост» и британском фильме «Ураган в Навароне».

Мост выполнен из монолитного бетона, на котором кое-где теперь видны следы от пуль. Свое название мост Джурджевича получил от имени владельца фермы, которая расположена рядом.

Мост был восстановлен в 1946 году. Для всех желающих на мосте Джурджевича оборудован кемпинг, с автостоянкой, магазином, хостелом и автозаправкой. На самом длинном пролете моста организован банджи-джампинг.

Каньон реки Тара – это живописное творение природы, расположенное на севере Черногории. Ущелье вдоль самой длинной артерии страны, Тары, простирается на 82 км в длину, а его глубина достигает 1300 м. Каньон носит статус самого глубокого в Европе, а в мире уступает лишь Большому каньону, США. Он окружен горами Златни Бор и Любишня с одной стороны, и Дурмитор и Синьяевина с другой. С 1980 года каньон реки Тары вместе с национальным парком Дурмитор находится под охраной ЮНЕСКО.

Река Тара, получившая свое название от древнего иллирийского племени аутариаты, имеет длину 144 км. Вода в реке отличается исключительной чистотой, ее можно спокойно пить без дополнительного очищения. Тара питается водами нескольких рек: главными притоками на левом берегу являются реки Лютица и Сушица, а на правом – Драга и Вашковска. Один из главных и самых красивых источников – водопад Байлович Сиге – падает из пещеры Буцевица с высоты 30 метров и дает реке несколько сотен литров воды в секунду. Особенного внимания заслуживают каскады реки Тара, которых здесь около 40 штук. Даже на самой высокой точке каньона можно услышать их рев.

  Водопад Байлович Сиге:

Большая часть пути Тары проходит между высокими скалами, а ее течение имеет бурный горный характер и только ближе к точке слияния с рекой Пивой оно становится медленным и спокойным. В некоторых местах кристально-чистая река образует небольшие бухты, кое-где на поверхности воды высятся маленькие лесистые островки. С высоких поросших мхом скал низвергается множество живописных водопадов. Цвет воды Тары меняется от изумрудного до пенисто-белого, а ее галечное дно гладкое и чистое, без водорослей и растительности. Даже в самый сильный зной река дарит приятную прохладу, так как температура ее воды очень редко поднимается выше 12 градусов Цельсия.

Вода в Таре настолько чистая и кристально прозрачная, что дно просматривается даже с такой высоты.   Каньон реки Морача Географическим центром Черногории считается исток реки Морача. Расстояние от других точек Черногории составляет не более 90 км. Каньон реки Морача поражает своим величием и красотой пейзажей. Чем ближе по руслу реки Морача от Поднорицы к Колашину, тем более узким воспринимается каньон, а стены скал уже вертикально нависают над рекой. Берега каньона реки Морача тут даже более крутые, чем каньона реки Тара. Пробитая в скалах и ведущая в северную часть страны и в Сербию автомобильная дорога вьется вдоль русла реки Морача, постоянно ныряя в тоннели. Шоссе в некоторых местах по горным склонам защищено железной сеткой от обвалов и камнепадов. По другую сторону реки проходит одноколейное железнодорожное полотно через 121 тоннель Черногории и множество мостов. Железная дорога связывает столицу Сербии Белград через столицу Черногории Подгорицу с черногорским побережьем курорта Бар.    Небольшое видео про каньон и  горы

На обратном пути, после  шикарной  дороге среди скал, мы попалив монастырь Морача

Православный монастырь Морача считается одним из наиболее значимых памятников Средневековья не только в Черногории, но и на всех Балканах. Он принадлежит сербской православной церкви и является действующим монастырем Черногорско-Приморской епархии. Располагаясь в живописном месте на берегу высокогорного каньона, монастырь пользуется большой популярностью. А поскольку он находится прямо возле автомобильной дороги, его посещение включают в программу почти всех туристических маршрутов.

В архитектурный комплекс монастыря входят большая соборная церковь Успения Богоматери, малая церковь Святого Николая и нескольких строений с монашескими кельями и подсобным хозяйством. Церкви являют собой типичный пример религиозной архитектуры древнего сербского государства Рашка (так называемый «рашский стиль») с заметным влиянием романской традиции. Обе церкви выполнены из камня и имеют один большой зал, венчаемый единственным куполом — нефом. Внешняя простота компенсируется богатым внутренним убранством — фрески и иконы монастыря считаются одними из лучших образцов сербской и византийской настенной живописи. Монастырь был основан в 1252 году на правом берегу реки Морача князем Стефаном, сыном Вукана II Неманича, который позже был похоронен в местной церкви Успения Богоматери. Во время османского нашествия XV века монастырь был осквернен турками (они содрали свинцовую кровлю) и покинут монахами. В 1574 году главная церковь монастыря была восстановлена деревенским старостой Вукичем Вучетичем, внутренние фрески были заново нанесены в 1577-78 годах, а внешнюю роспись храма выполнил в 1616 году художник Георгий Митрофанович. Последний слой фресок выполнили которские мастера из школы Гулфа в начале XVIII века. Малая церковь Святого Николая была восстановлена в 1639 году и расписана известным мастером Козьмой.

Малая церковь Святого Николая по данным источников старее главного храма

Во время балканских войн конца XIX века монастырь с его укрепленными стенами использовался как оборонительное сооружение в боях с турецкой армией. В честь защитников монастыря, погибших при его обороне, здесь установлена памятная доска. Особую культурную ценность монастырю придают настенные фрески, ценные иконы, а также хранимые здесь старинные рукописные и печатные книги. Главный храм украшают фрески из жизни пророка Ильи, включающие 11 сцен (самая известная из них — «Ворон кормит пророка Илью» датируемая XIII веком). Также и некоторые фрески с ликами Богородицы и Христа сохранились со времен первой постройки церкви. Среди иконостаса особое место занимают иконы Святого Симеона и Святого Саввы, а также большая икона с жизнеописанием Святого Иоанна Крестителя. В монастыре также хранится экземпляр «Октоиха первогласника» — первой южнославянской книги на кириллице, отпечатанной в 1494 году. Сегодня монастырь Морача является действующим мужским монастырем Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

Соборная церковь Успения Богоматери — главный храм монастыря Морача

 

Путишествие по Черногории нам очень понравилось, такой  отдых для нас.

По дороге домой мы  заехали в Софию, Велико -Терново  и Бухарест

София

     В древности на месте Софии существовало поселение фракийского племени сердов, в I веке н. э. получившее римское название Сердика. С IX века под именем Средец — в составе Болгарии. Позднее город назывался Триадица, а в конце XIV века получил название София (по церкви святой Софии). В XIV веке захвачен турками; в XVI—XVIII веках являлся вторым после Константинополя торговым центром Балканского полуострова. С 1879 года — столица независимой Болгарии.

В VIII веке до н. э. на месте существовавшей здесь ранее неолитовой стоянки возник фракийский город. Захватившие его в I веке нашей эры римляне дали ему название Сердика по имени населявшего эту местность фракийского племени. В I—IV веках Сердика — столица римской провинции Фракия. Он был любимым городом императора Константина I Великого (306—337 годы) Императорский двор долгие годы находился здесь и отсюда управлял империей. История сохранила слова императора: «Сердика это мой Рим», сначала он хотел устроить здесь столицу Римской империи — «Новый Рим», но стратегическое местоВизантий всё таки победило. В результате религиозной реформы императора Константина I, Сердика становится и местом пребывания епископа. Здесь в 343 году в соборе св. Софии состоялся Сердикийский собор, которой церковь рассматривает и как продолжение I Никейского собора. В 357 году римский историкАммиан Марцеллин определил город как «большой и неприступный».

В V—VI веках во время Великого переселения народов город переживает нашествия гуннов, готов и других варварских племён. В середине VI века, во время правления императора Юстиниана I Великого (527—565 годы), Сердика возрождается как важный административный центр Византийской империи под именем Триадица. Только в религиозном отношении город был подчинён архиепископству, центром в деревне Prima Justiiniana (возможно где-то рядом с современным городом Охрид на территории современнойРеспублики Македония), где родился сам император Юстиниан.

С 809 года город входит в состав болгарского государства под названием Средец (от лат. Serdica > ст.-слав. Срѣдьць). После восстановления болгарского государства в 1185 году епископ Средеца возводится в сан митрополита. С конца XIV века по 1870-е годы город, как и вся страна, находится под османским владычеством. Ещё в XII—XIII вв. город в общении называли Софией, по имени главного храма — кафедральной св. Софии. Основанное в первой половине IV в., современное здание восходит к концу того же века, достраивалось несколько раз. Однако в официальных документах под этим названием появляется лишь в конце XIV века.

Храм святой Софии, от которого город получил современное название

Во время османского владычества город становится важным центром империи. Здесь находилась резиденция бейлербея Румелии, правящего европейской территорией Османской империи и, таким образом, город стал важнейшим, после Константинополя, османским городом в Европе. Однако в это время соборная Св. София было переоборудована под мечеть, а епископским центром стал храм св. Марины.

Вместе с тем в Софии развивалась культурная деятельность болгар — Софийская литературная школа XVI в.; «Малая святая гора» — вокруг города было кольцо из более чем 50 монастырей, из которых свыше 20 существуют до сих пор. Важный центр освободительного движения.

В 1873 году, после судебного процесса, прошедшего здесь же, в окрестностях Софии был казнён болгарский национальный герой Васил Левский.

После освобождения от турецкого ига и возрождения болгарского государства София становится столицей (1879). Первоочередная заслуга в этом принадлежит профессору Харьковского университетаболгарскому историку Марину Дринову, принимавшему деятельное участие в создании нового государства (представители Австро-Венгрии выступали за то, чтоб сделать столицей Велико-Тырново). В результате этого количество жителей Софии растёт очень быстро по сравнению с другими болгарскими городами, в основном вследствие внутренней миграции.

С Софии  мы  отправились  н а экскурсию в  - Рыльский монастырь

— «монастырь святого Иоанна Рыльского») — крупнейший ставропигиальный мужской монастырьБолгарской Церкви. Расположен на северо-западе горного массива Рила, в 117 км к югу от Софии в долине реки Рильская (левый приток реки Струма) на высоте 1147 м над уровнем моря.

Основан в конце X века. В 1983 году был включён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По преданию, основан в 30-е годы X века преподобным Иоанном Рильским (876—946 гг.), чьё имя он носит начиная со времени правления болгарского царя Петра I (927—968 гг.). Святой Иоанн жил в пещере недалеко от нынешнего монастыря, тогда как сам монастырь был построен его учениками, пришедшими в горы, чтобы продолжить обучение.

Почти с самого момента своего создания, монастырь поддерживался и почитался правителями Болгарии. Почти каждый глава Второго Болгарского царства до самого завоевания Болгарии турками-османами жаловал значительные суммы монастырю, за счёт чего он стал культурным и духовным центром Болгарии. Расцветом монастыря был период с XII по XIV вв.

В XIV веке, после землетрясения, монастырь основательно перестроил местный феодал Хрельо Драговол, превратив его в солидно укреплённый архитектурный ансамбль. Тем не менее в середине XV века турки разграбили и разрушили это святое место. До наших дней сохранилась башня (1334—1335 гг.), названная в честь Драговола, а также трон епископа и резные ворота сгоревшей в 1833 году средневековой церкви.

Во второй половине XV века началось духовное и культурное возрождение монастыря. В 1466 году три брата из Кюстендила Давид, Теофан и Йоасаф добились в Константинополе у султана специальной охранной грамоты и заключили договор о взаимопомощи между Рильским монастырём и монастырём Святого Пантелеймона на горе Афон (оригинал этого документа хранится в музее монастыря). В 1469 году они перенесли сюда из разрушенной турками столицы Тырново мощи Иоанна Рыльского. Возрождался и обустраивался монастырь и благодаря пожертвованиям Русской православной церкви, в 1558 году в Москву, в поисках денег, церковной утвари и книг рильскими монахами была отправлена целая делегация. В XVI—XVII вв. расширяются контакты и с другими соседями — сербскими, румынскими, греческими монастырями, и особенно со славянскими монастырями на Святой горе.

В годы господства османов, монастырь выступал в роли хранителя болгарского языка и культуры. Во времена болгарского Национального Возрождения (XVIII—XIX века), монастырь сгорел в пожаре (1778, 1833), но был восстановлен. Вся страна собирала деньги. Именно тогда территория монастыря приобрела нынешний облик. В1844 Неофит Рильский учредил при монастыре школу.

В монастыре хранятся мощи Иоанна Рыльского и чудотворная икона Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») с тридцатью двумя четырёхугольными перегородками с мощами святых, одна из трех самых чтимых икон в Болгарской Православной Церкви [1].

В 1976 монастырь был признан национальным историческим памятником, а в 1983 — объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1991 монастырь подчиняется Священному Синоду Болгарской Церкви.

С Софии мы  отправились в Бухарест и по  дороге  заехали в г. Велике Терново

   Вели́ко-Ты́рново (Великое Тырново, болг. Велико Търново) — административный центр Великотырновской области и общины Велико-Тырново в Болгарии, на скалистых склонах долины извилистой реки Янтры, в северных предгорьях Балкан, на важном в стратегическом отношении пункте пересечения нескольких дорог (от переправы через Дунай при Свиштове и Русе, на Шипкинский перевал и на Сливен через гор. Елена). 67,1 тыс. жителей (2010). Древняя столица Болгарии (XII—XIV век).

Хотя история поселений в окрестностях Велико-Тырново восходит ещё к каменному веку, первая ключевая дата в истории самого города — 1185 г. В ходе восстания болгарские феодалы Петр и Асенсвергли византийское владычество и создали Второе Болгарское царство.

В 1186—1393 здесь была столица Второго болгарского царства, место коронования болгарских царей и резиденция архиепископа, а с 1235 — болгарских патриархов.

При правлении таких царей, как Иван Асен II (1218—1241), Иван Александр (1331—1371) и Иван Шишман (1371—1393), город стал крупным религиозным и экономическим центром на Балканах.

Купцы из Тырново установили торговые связи со многими европейскими городами, в том числе с Генуей и Венецией. Духовная, литературная и художественная жизнь города достигла небывалого расцвета. Современники в своих восторженных описаниях называют Велико-Тырново «королевой городов» и даже «вторым после Константинополя».

И все же городские стены Тырново не смогли выдержать удара огромных полчищ османских завоевателей. В 1393 Тырново взяли турки, город был сожжен. Почти все памятники эпохи расцвета культуры были уничтожены. Но и в годы турецкого владычества Тырново оставался крупным экономическим центром. Здешние купцы быстро наладили связи с крупнейшими городами Европы и Востока.

Русско-турецкие войны[править | править вики-текст]

Тырново дважды занимали русские в ходе русско-турецких войн: впервые в конце августа 1810 года отрядом генерал-майора Сабанеева, вступившим в город без боя; вторично — 25 июня 1877 года кавалерией с одной конной батареей передового отряда генерала И. В. Гурко, с которой турецкие войска, занимавшие город, обменялись лишь несколькими орудийными выстрелами, а затем отступили в восточном направлении. До начала января 1878 года Тырново составлял базу для операций русских войск в Средней Болгарии и служил им главным складом.

В 1879 году Тырново была принята первая, Тырновская конституция Болгарии.

На 1893 год в городе было 12 800 жителей. От турецкого населения, составлявшего прежде половину населения города, к концу XIX века в Тырново оставалось лишь 700 человек. Значительная в турецкую эпоху промышленность Тырново в конце XIX века пребывала в упадке, только торговля имела по-прежнему некоторое значение. Резиденция митрополита. Близ города монастырь Лясковец, где богословское училище.

Средневековый Велико-Тырново был расположен на трех холмах — Царевец, Трапезица и Света Гора. После образования Второго Болгарского царства на Царевеце возникла крепость. С трех сторон её омывают воды реки Янтры. В эпоху Второго Болгарского царства здесь находилась резиденция царей и высших иерархов церкви. Бояре и духовенство рангом пониже селились на холме Трапезица.

На вершине Царевеца возвышается трехнефный Патриарший собор Вознесения, восстановленный на старом фундаменте. Стены украшены фресками, изображающими сцены болгарской истории и эпохи национального Возрождения, работы современного болгарского художника Теофана Сокерова.

Квартал ремесленников

Под крепостным холмом раскинулся живописный средневековый квартал ремесленников Асенова махала, где приятно погулять.

• Церковь Сорока Великомучеников — усыпальница нескольких болгарских царей, место провозглашения независимости Болгарии в 1908 году.

В монастыре Сорока святых мучеников на протяжении многих лет ведутся раскопки и реставрационные работы. Поэтому доступа в монастырь нет. Церковь была сооружена в 1230 г. От той эпохи до нас дошли не только отдельные фрагменты фресок, но и древние колонны. Надписи на них, сделанные на староболгарском и греческом языках, — древнейшие сохранившиеся тексты раннего Средневековья. Правда, колонны теперь можно увидеть в Национальном историческом музее в Софии.

А вот находящаяся неподалеку отсюда маленькая церковь Свети Петр и Павел, сумевшая выстоять в периоды гонений и разрушений, сильно пострадала во время землетрясения 1913 г. Но и в наши дни эта церквушка XIII—XIV вв. вызывает восхищение^{[источник не указан 1485 дней]}. Очень интересны её хорошо сохранившиеся фрески XIV—XVII вв. — замечательный образец живописной школы Тырново, для которой характерна индивидуализация персонажей. Над входом изображены оба небесных покровителя церкви — св. Петр и Павел, а также Св. Иоанн Рильский и жития святых.

В старом квартале Асенова махала находится множество церквей. Среди них выделяется храм Свети Димитр (1185). В его стенах прозвучал призыв к восстанию против византийского владычества, которое привело к созданию Второго Болгарского царства. Особенно впечатляюще выглядит украшенный изящными аркадами фасад отреставрированного в начале 1980-х гг. храма.

В церкви Светого Георгия есть фрески, выполненные в основном в XVII в.

Старый город

Старый город, возникший в эпоху болгарского Возрождения к югу и западу от холма Трапезица, — живописное ядро современного Велико-Тырново. Архитектурное своеобразие города заключается в том, что многие старинные здания как бы нависают над Янтрой, создавая живописную панораму, привлекающую художников и фотографов.

В Старом городе туристов ждет знакомство с сооружениями, построенными самым известным болгарским зодчим XIX в., Колю Фичето. Одна из его работ — старый турецкий конак — здание, где размещалась полиция того времени (1872), а в наши дни находится несколько отделов регионального исторического музея.

В этом здании была разработана первая конституция свободной Болгарии. Сегодня здесь размещается музей Национального Возрождения. К югу от конака расположена бывшая турецкая тюрьма.

Пройдя мимо Исторического музея, экспонаты которого повествуют об эпохе Второго Болгарского царства, мы окажемся перед церковью Свети Константин и Елена, одной из культовых построек Фичето. Величественный фасад церкви — одно из лучших его созданий^{[источник не указан 1485 дней]}. Немалый интерес в Старом городе представляют и две другие церкви — Свети Спас и Святых апостолов Кирилла и Мефодия.

На ул. Раковски работают старые ремесленные мастерские, привлекающие туристов. На этой же улице находится и постоялый двор Хаджи Никола — одна из построек Фичето (1858) в стиле константинопольских караван-сараев. Это здание стоит на склоне и его отдельные флигели имеют от одного до трех этажей. Недалеко от него находится маленький домик с выразительным фасадом. Из-за фигурки под эркером горожане прозвали его Домом с обезьянкой.

Улица Гурко производит на гостей большое впечатление: изумительно отреставрированные постройки XIX в., отель, рестораны, лавочки на первых этажах позволяют представить себе как выглядел город в старину. Среди всех построек выделяется дом Сарафина (№ 88), где открыт музей интерьера и народных промыслов XIX в.

Погуляв по  одному  из красивейших  Болгарских городов мы отправились в Румынию

Бухарест

Первое упоминание Бухареста историки находят в документах Влада III Цепеша от 1459 года, который построил на месте современного города крепость для защиты Валахии от турок.

Через двести лет Бухарест становится одним из столичных городов Валахии, окончательно столицу княжества сюда перенёс Константин Брынковяну.

В 1862 году Бухарест провозглашён столицей Румынского государства. До Второй мировой войны Бухарест застраивался во французском стиле бозар; его широкие бульвары были призваны напоминать османовский Париж.

 С одной стороны - это интересный исторический центр, с богатой архитектурой и множеством памятников истории. С другой - сотни зданий безликой архитектуры, повсеместное запустение и неухоженность во многом характеризуют незавидное экономическое положение всей страны.

Главной достопримечательностью города является "Старый Бухарест" с его узкими улочками, маленькими площадями и большим количеством исторических памятников. Интересны Дворец правосудия (1864 г.), президентский дворец в здании дворца Котрочень (1893-1895 гг.), дворец Констакудило (1900 г.), Королевский дворец (1937 г.), Триумфальная арка (1920 г.), здание Национального банка (1885 г.), Пиацца-Република, Атеней, Университетская площадь, Куртя-Веке (Старый двор), караван-сарай Ханул-луй-Манук, двор Карул-ку-Бере ("Воз пива", 1879 г.), здания Университета и

Бухарест  особо меня не впечатлил, а может просто  хотелось уже  домой. Ночевали  мы в соседнем городке  Бузэу

Город лежит на берегах одноимённой реки. Бузэу является узлом железных дорог.

В Бузэу большое количество церквей и банков, красивое здание мэрии, памятник героям революции (1989 год). В центре города находится старинная ратуша, многочисленные торговые и развлекательные центры и комфортабельные отели. Интересно будет посетить церковь Banului, парк Crang.

В окрестностях города Бузэу, в 20 километрах от него, расположены уникальные природные явления — образовавшиеся после землетрясения в 1977 году недалеко от заброшенной шахты удивительные грязевые вулканы Berca, имитирующие самые настоящие вулканы в миниатюре. Необычные вулканы-карлики извергают растекающуюся по поверхности грязь и газы, которые иногда самовозгораются и образуют факелы. Это место является популярным геологическим заповедником Румынии.

Вот и  закончилось наше путишествие в Монтенегро, полное впечатлений и приключений!!!!